杜尔塞德莱切颂

通过长春花Danitza Woldarsky

在一个可以煮甜炼乳作为划伤制作和商店买来的牛奶酱之间的中点。由克里斯特Edvartsen,CC 2.0,通过维基共享资源照片。

在一个可以煮甜炼乳作为划伤制作和商店买来的牛奶酱之间的中点。摄影者克里斯特Edvartsen,CC BY 2.0,通过维基共享资源。

我在加拿大的温尼伯长大,在我所有的朋友家里,只有我的房子经常走进厨房,看到没有标签的罐头在一锅沸水和一片柠檬中上下浮动。棕色的柠檬皮和罐边的污迹表明罐头马上就要好了。

很快,他们就会发现他们甜蜜的内容,我们会给予空罐凑出来的剩饭。

什么将曾经让我尴尬畏缩,这些罐在热水中煮,现在让我傻笑。我还是赶上我妈做这件事。

“你不用再这样做了,”我告诉她。“你可以在商店里买到牛奶。”

她看着我,看着罐子,摇摇头说,“这不一样。”她甜美的微笑里有一种天真和兴奋,让我想起了童年。

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牛奶酱实际上是我的DNA的一部分,它贯穿我的血管,但我从来没有从头做到了。这个过程涉及到人,大部分是妇女,工作过的牛奶,糖和香草火锅产生甜酱,不停搅拌几个小时,以确保牛奶没烧,煮或丛。几十年过去,因为那是标准。

现实情况是,真的从来没有任何需要要做到这一点。它总是以某种形式被提供,这是否是直接从杂货店当我在智利或者通过烹饪炼乳罐头一旦我们在上世纪80年代移民到加拿大的富有魅力的技术孩子。

工业化拉丁美洲在1900年代早期发病后,奢侈品,这是牛奶酱成了一种商品通过中间世纪末。在很短的时间跨度,孩子舔木匙刮的剩菜出曾经被用来制作牛奶酱,刮出来的的品牌的东西,炼乳罐头,然后塑料桶或罐大铜锅去1980s and ’90s.

从墨西哥到乌拉圭,一代又一代的孩子不再知道“家族秘密”,也不知道他们祖母做牛奶的方法,因为,像我一样,他们根本不需要知道牛奶的制作方法、来源和故事。

但杜尔塞德莱切是典型的拉丁美洲人。几乎在每个国家都能找到它,当它跨越国界时会改变名字,但味道和成分变化不大。在哥伦比亚,他们称之为arequipe;在秘鲁,manjar blanco;在古巴,范吉托;在巴西,doce de leite;在墨西哥,cajeta(由羊奶制成);在智利,曼加尔;当然,该地区其他地区的杜尔塞·德莱切(dulce de leche)。

快乐的孩子和成人一样,牛奶酱源和快乐是在几乎每一个甜点,蛋糕或饼干。它被发现分层酥皮,管道输送到环形状油炸面团,涂覆整个蛋糕,放置在顶部,底部和黑色之间白巧克力片。

阿根廷chocotorta和巴西的Brigadeiro都证明了巧克力的甜蜜,激烈的口味和牛奶酱可以在一个美味的甜点共存。智利人和秘鲁人倾向于酥皮到它叠放,展示了像我们的邻居,在一个咬太多的糖是不是一件坏事。

牛奶甜酒可以很硬,烤好后切成大块,外表坚硬,内部光滑,有时还含有未完全溶解的脆糖晶体,比如La Vaquita甜酒。或者,它也可以制成软糖,比如智利的Calugones Pelayo(现已不幸停产);当你咬一口的时候,你会看到你的牙印,还有两边绵长的粘稠焦糖,就像披萨上的奶酪。

Dulce de leche可以涂在吐司上作为营养早餐或点心(广告告诉我们),Dulce de leche冰激凌有无限的版本。但是吃杜尔塞德莱切最正宗的方法是一匙羹。一个不需要大惊小怪,不需要食谱的方式来品尝一种出现在我们生活中的产品,而不是出乎意料的。

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尽管著名的拉美甜点/摘心/传播是民族自豪感和身份的阿根廷人和乌拉圭人,谁在2003年想声明一下美食文化的联合国教科文组织世界遗产之源,它似乎已经没有真正的“故事”它的诞生或它的旅行和拉丁美洲。整个大陆的感觉亲和力(激情,如果你愿意)朝着这个甜酱,但可疑的传说,民间故事以及它如何来是轶事它的历史已经丢失和更换。

一些人说,它是在几个世纪前由西班牙征服者从菲律宾、印度尼西亚或印度乘船来到美洲的。还有人说,在19世纪的独立战争期间,它传遍了整个大陆。据我所知,它曾在上世纪八九十年代乘飞机前往北美,并被智利流亡者的行李箱偷运到那里,这些人渴望家乡的味道。

有一点是肯定的:在餐馆和咖啡馆里可以听到的英语发音表明,在过去20年中,英语已经成为主流产品。对于大多数南美洲人来说,这可能是苦乐参半的骄傲,因为,是的,曾经有一段时间,寻找它是一项艰巨的任务。即使是它的替代品,炼乳,也只能在亚洲的杂货店里找到,像鹰或康乃馨这样的品牌都是用汉字写的。你必须希望你买的是炼乳,而不是炼乳,一种类似的产品,但当你烹调它的时候,它不会变成杜尔塞德·莱切(dulce de leche)。

牛奶酱是我们许多人一样的移民。它努力使一个家,被接受的,属于,但它现在已经完全建立在北美杂货店的货架上发现,平时旁边的花生酱或其他巧克力酱和经常改名为“甜蜜的焦糖蔓延。”

不过,每次我在商店或冰淇淋店看到它,我都得买下来试一试。这是某种反射。然而,我知道我会有点失望。就像我妈妈一样,我觉得“这不一样”,它太甜或太薄,太粘,太人造,或者只是伪装成真的焦糖。它将缺乏深度的味道,以及光滑,丰富的乳汁味,覆盖口腔,但不令人难受或难以吞咽。

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牛奶蛋糕一直是每一个生日蛋糕的主角,在特殊场合一口就能吃到。照片由DRAKE NICOLLS来自peexels。

牛奶蛋糕一直是每一个生日蛋糕的主角,在特殊场合一口就能吃到。摄影者德雷克·尼科尔斯像素

几周前,我决定做一件意想不到的事。我卷起袖子开始做,但既不像我母亲做的,也不像我祖母做的,因为这种联系和烹饪传统早已消失。

随着食品,总是有传统的谈资。食谱,技术和专有技术通常从一代传下去。但是,这不是我的情况。在我的第一个尝试,使标志性的蔓延,我即兴,像一个uninstructed学生,单纯依靠好奇心和欲望重新连接到早就忘记过去。因为牛奶酱一直是每一个生日蛋糕,并在特殊的场合一口大小对待的主角,它必须有一个故事,我想。

我把四个材料放入煲内:牛奶,糖,香草和小苏打少许。热得低,当我开始蠢蠢欲动,等待糖溶解,牛奶变稠,看着内容席卷了锅,我智利满加尔对我说话。

它告诉了我一个故事,当我们搬到加拿大时,我和我的姐妹们一起做了manjar三明治,我的母亲很有弹性,很聪明。她会给它们贴上“花生酱三明治”的标签,这样我们就不会感到尴尬或被冷落。它还告诉我,在阿连德1970年至1973年担任总统期间,她是如何一汤匙一汤匙地吃曼贾尔的。他反对儿童营养不良的政策是,为所有智利儿童,不论社会或经济阶层,提供“每天半升牛奶”,在她十几岁的时候,允许各种牛奶甜点在她家里蓬勃发展。

它告诉我,在政变前的几个月里,牛奶短缺,糖消失了,事实上,许多产品根本找不到,因为皮诺切特独裁统治的支持者囤积家庭用品。当皮诺切特最终掌权时,牛奶停止了,甜点也结束了,在独裁统治的黑暗阴霾中,吃曼加糖的幸福也被遗忘了。

我的智利人曼贾尔告诉我,我的祖母胡安妮塔——一个以跳舞和大笑闻名的女人,她将用雀巢的La Lechera炼乳制作曼贾尔——在政变后几乎无法下床,更不用说做饭了。看到她9岁的儿子被军队用枪指着,进入房子的暴力事件让她心碎。再多的manjar也不会甜蜜到足以抹去那些痛苦的记忆。

它告诉我我的曾祖母,罗莎莉亚,我们家最后的几个女人之一,她曾经白手起家地做过曼贾尔。在她那个时代,像她这样的工人阶级家庭可以得到的牛奶是奶粉。这种糖应该是来自古巴或巴西的黑蔗糖,只有在特殊场合才能买到。香草的价格像黄金一样,根本不存在。罗莎莉亚会卷起袖子,花上几个小时搅拌,等待糖溶解,牛奶变稠,并将进步的智慧传授给她的孙女们。

“丈夫只带来麻烦,”她会说。“这只是为了更好地都有情人。”满加尔是这样一个罕见的话,神圣的珍宝,就像它曾经是我在加拿大一个孩子。

搅拌了三个小时后,我的manjar就准备好了。我焦急地让它冷却,最后用茶匙蘸了蘸,尝了尝。它是甜的,它是光滑的,它覆盖着我的嘴。但它是微妙的,有别于浓缩炼乳或商店购买的东西。焦糖、增稠牛奶和香草的香味起初很微妙,但随着时间的推移,慢慢地开始显露出不同于我曾经尝试过的任何杜尔西·德莱切的层层味道。这是一次幸福的经历。

我感觉到我肚子里有个小婴儿在踢我,我知道我女儿会像我一样喜欢它的。

这满加尔还有另一个故事可讲,我想。这一次我的故事,但配方或复杂的甜点不是一个,一个作为移民的女人谁通过搅拌牛奶和糖给生活带来的另一块她的故事的,移民的,属于治愈的,的过程。

如果智利诗人、诺贝尔奖获得者巴勃罗·聂鲁达在他的诗集中写了赞美西红柿、柠檬、面包和葡萄酒的诗咏共同的东西,他一定是忘了写《曼贾尔颂》或《杜尔塞·德莱彻颂》。当然,他会写它从遥远的地方旅行,它给孩子们带来的欢乐和笑声,或者它在商店货架上的缺失。

或者,像我们大多数人一样,他从来没有注意到在搅拌牛奶和糖的几个小时之后,还有无数的故事等着听。

长春花Danitza Woldarsky

Vinka Danitza Woldarsky是智利-加拿大葡萄酒专家和旅游顾问。她目前正在西班牙加泰罗尼亚完成可持续旅游博士学位。她喝酒,旅游,有时还写一些东西。在Instagram和Twitter@danitzavinka上关注她。

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