在埃塞俄比亚,咖啡是我们的面包

文本和照片艾丽西亚·埃里克森

在拉利贝拉出售未经烘焙的咖啡豆。

在拉利贝拉出售未经烘焙的咖啡豆。

布纳?”这位埃塞俄比亚老妇人提示道,她示意我走进她灯光昏暗的茅草屋。在埃塞俄比亚,与陌生人、朋友和家人一起喝咖啡是一项古老的传统,我在埃塞俄比亚期间几乎每天都被邀请参加。

历史

据传说,咖啡最早是在9世纪由阿比西尼亚牧羊人卡尔迪(Kaldi)在埃塞俄比亚发现的。卡尔迪在一座修道院附近的高地上放羊时,羊群的行为开始变得奇怪。它们开始跳来跳去,变得精力充沛,晚上睡不着觉。卡尔迪很快发现他的山羊一直在吃树上的红浆果。出于好奇,他决定自己尝一尝。和他的山羊一样,他感到浆果给他带来了一种活力。

卡尔迪前往修道院分享他的发现。一位僧人对这些浆果持怀疑态度,声称它们是魔鬼的杰作,并把它们扔进了火里。把烤好的豆子扔进火里,散发出一股诱人的香气,和尚意识到自己的错误,把豆子放在一个装有热水的罐子里保存。僧侣们后来喝下了这种啤酒,他们发现这种啤酒有助于他们在夜间祈祷时保持清醒。

这个故事有许多变体。然而,无可争辩的是,埃塞俄比亚人对他们的国家在咖啡史上所起的作用深感自豪。埃塞俄比亚喝咖啡的传统可以追溯到几个世纪以前,至今仍然是埃塞俄比亚文化的核心部分。在法国,咖啡和葡萄酒一样重要,而茶在印度同样重要。埃塞俄比亚有句谚语“Buna dabo naw”,字面意思是“咖啡是我们的面包”

在花了几个星期的时间探索埃塞俄比亚之后,我开始明白为什么它是非洲大陆最大的咖啡消费国之一。从熙熙攘攘的亚的斯亚贝巴街头小摊到阿姆哈拉山区一个土库勒人的简陋住所,咖啡在这个位于非洲之角的内陆国家是一种丰富而珍贵的商品。

亚的斯亚贝巴:埃塞俄比亚咖啡简介

抵达亚的斯亚贝巴后,我开始探索这座城市。当我在主要街道上走来走去,在狭窄的小巷里漫步时,我被街道上丰富的食物和咖啡摊所震撼。这在基加利是罕见的,基加利是卢旺达安静的首都,我在那里生活了一年多。在亚的斯亚贝巴,几乎每一秒的生意都是一家咖啡店,每次我往里面看一眼,我都会立刻被邀请进来喝杯咖啡。

“来,进来!你知道埃塞俄比亚的咖啡很出名吗?一位年轻的女士挥手让我进她的店时问道。

犹豫不决,我进入了一个小的角落咖啡馆,只为一件物品提供:咖啡。我坐在咖啡馆的少数座位之一,而锅正在准备好。在长期以来,我介绍了一杯新酿造的咖啡。我吸入了富人,朴实的气味,熟悉我的鼻子,但不是我的味蕾。

对臭名昭著的埃塞俄比亚咖啡如此着迷,我一时忘记了我莫名其妙的咖啡因不耐受症,这或多或少让我在一生的大部分时间里都不能喝咖啡。我仔细地啜饮着芳香的、冒着热气的液体,品尝着异国风味。味道与香味完美匹配,带有一丝巧克力的味道。这一小杯烈性咖啡值得我们度过接下来的不眠之夜。

埃塞俄比亚咖啡业

作为非洲最大的咖啡生产者世界第五大埃塞俄比亚在2019/2020生产年内收获了大约60万吨咖啡。大多数咖啡种植园是小,私人种植园,其余的是大型国有农场。随着生产和营销制度的改进,以及增强的基础设施和技术,埃塞俄比亚旨在在未来五年内三倍的咖啡产量,目标是在2024年收获180万吨的目标。咖啡是最重要的出口产品在埃塞俄比亚,占2017/2018年所有出口额的34%。欧洲、日本和美国是埃塞俄比亚咖啡的最大进口国。

今天,埃塞俄比亚有1200多万人从事咖啡业,从咖啡种植到水果采摘,无所不包。这个主要咖啡种植区在哈拉尔,金比和西达莫,在哪里95%的咖啡是由小土地所有者种植的。

Harar Coffee在该国东部的小型农场上生长,并处理干燥。这些豆类是蓝莓和黑莓笔记,最好用于浓咖啡混合物,以充分捕捉其丰富的芳香性质。

在埃塞俄比亚西部和南部的Ghimbi和Sidamo种植的咖啡豆是水洗的,而不是干燥加工的。Ghimbi咖啡豆比Harar咖啡豆更重,而Sidamo的咖啡豆,也被称为Yirgacheffe咖啡,味道更温和,水果味更浓,是埃塞俄比亚最受欢迎的咖啡豆。

然而,埃塞俄比亚的咖啡并不仅仅用于出口。埃塞俄比亚有着丰富的咖啡消费文化,近50%的咖啡是在当地消费的。在许多咖啡生产国和经济发展类似的国家中,情况并非总是如此,许多国家将最好的咖啡豆出口以获取利润,而不是保留供当地消费。

玛利亚姆和她的孙子在tukul烤咖啡。

玛利亚姆和她的孙子在tukul烤咖啡。

从亚的斯亚贝巴到阿姆哈拉高地

到埃塞俄比亚的第二个星期,我已经在阿姆哈拉地区的高地登陆。这个偏远地区位于古老圣城拉利贝拉(Lalibela)上方广阔的岩石高原上,只有徒步或驴才能到达。这些分散的村庄主要以游牧社区的形式存在,远离了电网。圆形的泥土库小屋以及香料炖菜和injera的食物传统在一个开阔的火上煮熟的是标志性的地区超过一千年,约会回到时间回到山羊牧民和咖啡豆的故事。

在开阔的群山中徒步旅行了一天之后,我发现自己来到了一个小村庄,那里星罗棋布地点缀着图库结构。我当地的导游拉斯塔停下来迎接站在她家门口的一位身穿蓝色花朵长裙的高个子老妇人。“塞勒姆!”她抓住我的手,眼里闪着微笑。“玛丽亚姆,”她做了自我介绍,摸着胸口,欢迎我们到她家去。

我弯下腰进入Mariam的Tukul。小屋唯一从门旁边开放是屋顶顶部的洞,以允许烟雾逃脱。穿过窄通风口的苗条的阳光束。我的眼睛努力适应黑暗,烟熏的房间。家庭的奶牛和山羊在家里的分裂部分睡觉。

房子中央的一个坑里起火了。玛丽安、她的丈夫、两个女儿和两个孙子围坐在火炉旁。介绍是通过手势、拉斯塔的翻译和我在几句阿姆哈拉语中结结巴巴的话来进行的。玛丽亚姆几乎立刻向一个优雅的咖啡壶示意,邀请我参加埃塞俄比亚的咖啡仪式。

在阿姆哈拉能看到风景的土库尔。

在阿姆哈拉能看到风景的土库尔。

咖啡仪式

埃塞俄比亚与咖啡的特殊关系在其传统的咖啡仪式(jebena buna)中最为明显。不适合那些匆忙或想要快速咖啡因提神的人,jebena buna都是出了名的冗长和丰富的细节。仪式的过程是一门艺术,提醒人们慢下来,品味这个过程,重新与朋友和家人联系。

为了启动仪式,玛丽安点燃了一小盘碎香。温暖、天鹅绒般、芳香的乳香香气穿透了粪便和家畜的刺鼻气味。接下来,马里亚姆打开一个罐子,彻底清洗生的、棕褐色的豆子,然后把它们倒在篝火上一个宽而浅的金属锅上。她示意我过来,委托我烤豆子。我小心地把它们翻到劈啪作响的火焰上。炎热逐渐使他们的皮肤变黑,唤醒了浓郁的巧克力香味。

豆子变黑烧焦后,我把它们倒入研钵和杵中。马里亚姆用力将咖啡豆磨成细粉,然后将粉和水混合在一个专门用来煮咖啡的优雅喷口锅中,然后将锅放回火上。当液体加热时,马里亚姆把咖啡倒出来再把锅放回火上。她重复这个过程三次来过滤液体。现在,咖啡的泥土香味已经和熏香纠缠在一起,产生了一种醉人的烟雾弥漫了整个房间。

咖啡准备的每个阶段都被意图执行。有一种复杂的过程中进入了这个过程的每一步,在即时咖啡的时代丢失了迷失的护理。最后,Mariam的女儿将咖啡倒入微小的杯子里。她添加了盐咖啡的冲刺咖啡是埃塞俄比亚北部的专业,并通过了房间周围的杯子。

由于我对咖啡因的莫名其妙的奇异不容忍,让我在亚的斯中留下了一个不眠之夜,并且经常越来越糟糕的副作用,我犹豫不决。这种欺骗性的小部分的效力是一个谜。然而,当埃塞俄比亚北部高地提供咖啡时,不可能拒绝。

我试探性地啜了一口浓稠的液体,比我在亚的斯亚贝巴品尝的咖啡更苦,咸的回味更加突出。然而,它也有一些微妙的乐趣,也许是公司和氛围让它变得更加诱人。

“你在非洲访问的其他国家也喝咖啡吗?”拉斯塔问道,我们一边啜饮着杯子。

我犹豫回答。咖啡根本不是东非大部分内容的文化的一部分,例如卢旺达和坦桑尼亚,我以前住过的地方。虽然咖啡是这些国家的主要作物和部分经济,但最佳作物出口,如果甚至是甚至是甚至有的话,钉杯通常是由速溶咖啡制成的。埃塞俄比亚与其他具有相似经济体的咖啡出口国相比,饮用特别高百分比的咖啡。

“没有哪个地方比埃塞俄比亚更喜欢喝咖啡,”我边喝咖啡边回答。玛利亚姆的女儿在我有机会拒绝之前马上给我斟满了酒。一个空的杯子或盘子表示我还想要更多的东西,这是我在完成任务时不小心忘记的。

“咖啡是与家人联系的一种方式,”拉斯塔解释道。“即使在今天,这是一个休息日,人们仍然会煮咖啡。有时,家庭每天喝咖啡多达三次。”

玛利亚姆和她的家人继续喝更多的咖啡,流连于他们的杯子。我的第二杯变成了第三杯,很快,新鲜的面包在火上烤着,炖菜和塑料瓶的高粱啤酒被传了下来。不用着急,也没有别的地方可去。每个人都在属于自己的地方:与新老朋友分享咖啡,分享面包,交流故事。

艾丽西亚·埃里克森

艾丽西亚在美国西北太平洋地区、日本和欧洲长大,在她的记忆中,她的根一直是全球性的。她的游牧生活继续被她对自然世界的迷恋和对偏僻地方的好奇所驱动。从非洲丛林的野生动物保护到徒步穿越偏远的喜马拉雅山村,从美食和葡萄酒文化到冥想和瑜伽传统,艾丽西亚的好奇心把她带到了很多地方。如今,她是一名自由职业政策分析师、作家和社会企业家,主要在西雅图、东非和南非以及印度工作。我在Instagram上是@alicia_erickson,更多我的写作和摄影可以在travelwithalicia.com..

http://www.journeywithalicia.com
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